Венесуэла — нефть, океан, водопады и буйство природы

Маргарита, Ориноко, Канайма, водопады, индейцы и тропики — все здесь, как в старом фильме по мотивам произведений Хемингуэя или Маркеса

Боливарианская Республика Венесуэла — государство немаленькое, около 28 млн. человек населения и 916 000 км2) территории. В прессе о Венесуэле в последнее время пишут преимущественно в связи с колебаниями цен на нефть и экстравагантной политикой, в недалеком прошлом — риторикой покойного президента Чавеса, организатора «боливарианской революции», поклонника покойного Че Гевары и живого Фиделя Кастро, друга Лукашенко и Ахмадинежада, а в последнее время — политическими кризисами после смерти диктатора.

Однако политика политикой, но еще это страна с удивительной природой, горами и пляжами, джунглями, водопадами и витающем повсюду запахом экзотики. Чтобы рассмотреть Венесуэлу целиком, безусловно, требуется не один месяц. Мы за две недели успел побывать на острове Маргарита, в дельте реки Ориноко и национальном парке Канайма.

Негламурная жемчужина Карибского моря

Маргарита — остров площадью 1076 км2 в 30 километрах от побережья Венесуэлы в южной части Карибского моря с населением около полумиллиона человек. Он был открыт в 1498 году Христофором Колумбом и назван, по одной из версий, в честь принцессы Маргариты Австрийской, по другой — в честь жемчуга («маргарита» — одно из латинских названий жемчужины).

В прошлом здесь действительно процветала массовая добыча жемчуга, сейчас она практически сошла за нет, и остров существует за счет зоны свободной торговли (венесуэльцы ездят сюда за беспошлинным импортным алкоголем и электроникой) и туризма, который, впрочем, трудно назвать по-настоящему массовым. Прилетают чартеры из Европы, встречаются американцы, однако большинство постояльцев отелей — обеспеченные венесуэльцы, для которых это «свой» курорт, нечто вроде Крыма для украинцев.

В туристических проспектах Маргариту традиционно называют «жемчужиной Карибского моря».

Насколько это справедливо? Ответ неоднозначен и зависит от того, чего вы от нее ожидаете. На Маргарите всегда жарко, это одиннадцатый градус северной широты, на тысячу с лишним километров южнее Кубы. Даже зимой здесь днем плюс 28–30 в тени, ночью — 23–25, воздух влажный. Первое впечатление после выхода из самолета — баня. Солнце крайне резкое. Блондину или рыжему загореть тут непросто, надо либо постоянно мазаться кремом с фактором защиты 50–70 и оставаться белым, либо рисковать получить солнечный ожог, либо сидеть в тени.

В отелях, а практически все они работают по системе «всё включено», вам щедро наливают экзотические коктейли, дайкири, коко-локо, кайпиринью, для любителей классики — кубу-либре. Однако следует быть осторожным, ром тут не экономят, и в той же кубе-либре по-венесуэльски его обычно больше, чем кока-колы.

Нередки короткие, но проливные тропические дожди. Над морем возвышаются густо поросшие зеленью горы, создающие неповторимый романтический пейзаж. А выходя из отеля, достаточно сделать несколько шагов, и вы попадаете в атмосферу старого фильма или романов Маркеса и Хемингуэя.

Одноэтажные трущобы, хижины, перед ними сидят и покуривают пожилые венесуэльцы, копошатся детишки, проезжают на мопедах, естественно без касок, упитанные мулатки, в небольших магазинчиках и простеньких барах (навес с холодильником, но без стен и дверей) продают ледяное пиво, за каждым углом кучи мусора, автопарк представлен преимущественно американскими автомобилями 70–80-х годов — гигантскими седанами вроде Chevrolet Caprice и старыми джипами Blaizer или Vagoner, нередко без окон, с дырками от ржавчины в дверях…

Но все это ездит, расход топлива никого не волнует, бензин в Венесуэле стоит около 4 центов США за литр. Встречаются машины и поновее, в основном китайские и японские. Эпизодически — выглядящие здесь настоящей роскошью Mercedes конца 80-х — начала 90-х. Свободного рынка новых автомобилей в Венесуэле нет, как и когда-то в СССР, нужно стоять в очереди или переплачивать.

Тропики, пеликаны, мухи…

Над морем летают стаи пеликанов. Можно сидеть часами и наблюдать, как птицы с огромными клювами кружатся в странной карусели и вдруг обрушиваются вертикально вниз с 30–40 метров за очередной рыбиной. Кстати, о рыбах. Местный рыбный рынок — зрелище не для слабонервных, а главное — не для людей с чрезмерно развитым обонянием. Улов разделывается и продается прямо на солнцепеке, под бесконечным роем мух. Впрочем, никаких вспышек инфекционных заболеваний среди местного населения не наблюдается.

Море на Маргарите чистое и теплое, есть пляжи с белым песком, но до «карибских» рекламных роликов побережью далеко. Поездка сюда — это путешествие в настоящие тропики, далекие от стерильности и еще не слишком модернизированные.

Можно посоветовать экскурсию по острову на джипе, на котором вас завезут в шумный и многолюдный Порламар и в тихий колониальный Асунсьон, официальную столицу острова и штата Нуэва-Эспарта, сделают остановку в заповеднике и прокатят на катере по мангровым зарослям, где возле поросших ракушками корней растущих из воды деревьев плавают морские звезды, отвезут на полупустынный и практически незаселенный полуостров Маканао с удивительными пейзажами и закатами.

Отели здесь весьма шикарны, но и в них почти каждый день на час-полтора отключается электричество и перестает течь горячая вода в душе. На улице интересно, но небезопасно. Как уверяют практически все, бандитизм процветает, вооруженные ограбления — в порядке вещей. Впрочем, автор гулял не только днем, но и вопреки всем рекомендациям — в темноте, посетил местный бар и остался цел и невредим…

Сложностей со снабжением населения, о которых много пишется в прессе, не заметно. В деревенском «супермаркете» имелось практически все, от соли до стиральных машин, хотя невзрачностью и обшарпанностью магазин весьма напоминал советские 80-е годы.

Помимо всего вышесказанного, Маргарита — это еще и хорошая стартовая площадка для посещения континентальной Венесуэлы. За $500 отсюда можно совершить, например, двухдневную поездку в дельту реки Ориноко и национальный парк Канайма.

Купание с пираньями

На небольшом самолете вы летите в Пуэрто-Ордаз, крупный промышленный центр континентальной Венесуэлы, с бесчисленными небоскребами и офисными центрами. Тротуары здесь чище, машины новее, руины на колесах редки. Автобус везет вас по новому мосту через Ориноко в сторону дельты. Это достроенное совсем недавно, в 2006-м, впечатляющее инженерное сооружение длиной более 3 км, перекрывающее могучую и удивительно темную (особенность ее дна) реку.

Дальше путь пролегает по новой автостраде через пампу, южноамериканскую саванну, поросшую кое-где кустарником, кое-где невысокими хвойными деревьями. На дороге через каждые 5–6 километров «лежачие полицейские» заставляют тормозить перед блокпостами Национальной гвардии. Туристов не трогают, а вот местных контролируют вовсю.

Автострада превращается в обычную дорогу, и наконец вы добираетесь на «край света», в деревушку индейцев Варао у одного из притоков Ориноко. Индейцы, судя по всему, привыкшие к туристам и безразличные к Чавесу, живут вдоль берега в хижинах на вбитых прямо в воду сваях, без окон и дверей. Детишки плещутся в реке, взрослые отдыхают в гамаках.

Дальше вперед можно только по воде, и, преодолев километров шестьдесят на лодке с регулярно ломающимся и чинимым прямо на ходу мотором, вы оказываетесь на мини-турбазе. Кругом стоит нескончаемый ор птиц, близится закат, и, оставив рюкзаки в комнатках под навесом, прямо за которым темный лес, продолжаем путешествие.

Индеец учит ловить пираний, и они действительно клюют удивительно быстро на простейшую удочку, вернее, ветку с леской и крючком. С пираньями можно и искупаться, просто так они людей не трогают.

Наступает тропическая ночь, в лесу гулко ухают обезьяны, и вы едете дальше в саму дельту, напоминающую гигантское темное озеро. На его берегу индеец ловит сеткой небольшого кайманчика, потом змей, ползающих в ветвях нависающих над водой деревьев. Как он умудряется углядеть их в кромешной тьме с помощью всего лишь небольшого фонарика — загадка. Дальше — ночлег под музыку джунглей.

Интересная деталь — европейские нормы безопасности сюда еще не добрались, на лодке отсутствуют спасательные жилеты, угроза ее опрокидывания одуревшими от избытка впечатлений туристами посреди лагуны в километре от берега вполне реальна…

Прогулка под водопадом

Рано утром тем же путем — лодка и автобус — вы возвращаетесь в Пуэрто-Ордаз, откуда летите в национальный парк Канайма, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, пожалуй, одно из самых удивительных мест на планете. Еще каких-то 60–70 лет назад в эти места практически не ступала нога белого человека, десятки тысяч километров населяли лишь немногочисленные индейские племена. И сейчас здесь нет дорог, добраться сюда можно только на самолете — на расположенный буквально посреди дикой природы, в окружении «тепуи» — столовых гор с плоскими вершинами (если верить геологам, самых старых на планете) — небольшой аэродром.

Кругом все красное — и земля, и вода озера, теплой, удивительно приятной для купания лагуны. Здесь находится самый высокий в мире водопад Анхель, или Сальто Анджел, названный так не в честь ангелов, а в память об американском летчике Джеймсе Эйнджеле, пролетевшем над ним на самолете в 1935 году. Пешая географическая экспедиция впервые добралась сюда только в 1949-м.

Уго Чавес в 2009-м переименовал водопад в Керепакупай-Меру. Суть дела, однако, не в названии, а в 979-метровом потоке воды, отвесно низвергающемся с вершины горы Ауянтепуи (гора дьявола, как ее называли индейцы). Причем реки на горе нет, водопад образуется в результате конденсации тумана. Если вы не альпинист, то сам Анхель сможете увидеть только с борта самолета. Зато под другим водопадом, Сальто эль Сапо, одним из трех классических, речных, спадающих в теплую лагуну Канаимы, можно пройти в самом буквальном смысле этого слова.

В скалах на склоне, примерно на половине высоты, метрах в двадцати от уровня воды и от вершины, есть своеобразный скальный карниз. Вы заходите туда, и от остального мира вас отделяет стена вечно шумящей воды. Вы смотрите сквозь ее пелену на окрестности, фотографируетесь в тучах брызг, думаете, как здесь все было точно так же задолго до вас, задолго до Чавеса, и забываете о бедах и заботах суетного мира…

ПОЛЕЗНО

• Как попасть в Венесуэлу из Украины. Проще всего купить тур в одной из европейских компаний, например чешской EXIM Tours или немецкой Neckermann Reisen, и лететь в Прагу, Мюнхен или Франкфурт и дальше чартером.
• Цена вопроса. Двухнедельная путевка в четырехзвездочный отель, работающий по системе «всё включено», обойдется в 1200–1600 евро плюс расходы на дорогу в Европу. Другой вариант: лететь самостоятельно, с неизбежными пересадками, искать отели на месте или бронировать через Интернет.
• Виза. В отличие от россиян и белорусов гражданам Украины для посещения Венесуэлы пока еще требуется виза. Ближайшее к Киеву посольство Боливарианской республики находится в Варшаве. Правда, как сообщалось в ноябре 2010-го, во время встречи министров иностранных дел Константина Грищенко и Николаса Мадуры «стороны договорились основать в ближайшее время дипломатическое присутствие Украины в Каракасе и Венесуэлы в Киеве». Может, в будущем Виктор Янукович договорится с Уго Чавесом и о безвизовом режиме, и украинцам станет ближе удивительная страна — Боливарианская Республика Венесуэла.
• Деньги. Официальный курс — 4,3 боливара за доллар. По нему пересчитываются и деньги, которые вы снимете с карточки в немногочисленных работающих банкоматах. У менял на улице можно получить 8–9 боливаров — или «куклу» с резаной бумагой. Портье в отелях и гиды турконтор меняют по 6,5–7.

ИНТЕРЕСНО

• Цены. 0,3 л пива в баре на пляже — 5–7 боливаров, 0,7 л рома в магазине — 30–40, полкило кофе — 15–20. Пообедать в городе в простеньком ресторанчике можно за 30–50 боливаров. В хорошем — за сотню.
• Транспорт. Взять в аренду автомобиль на день можно за $60–70. Впрочем, делать это не рекомендуется. Местное движение крайне хаотичное, венесуэльцы обычно ездят с бутылкой пива в руке, а в случае аварии иностранец, скорее всего, будет признан виновным.
• На заметку незаконопослушным гражданам. Купить кокаин в Венесуэле не проблема. Но и за один грамм можно угодить на годы в тюрьму, по сравнению с которой украинская покажется раем. Багаж при вылете из Венесуэлы проверяется не выборочно, а тотально. Помимо рентгена и собак национальные гвардейцы открывают и тщательнейшим образом досматривают каждый чемодан. Это не преувеличение — каждый!
• Что привезти. По-настоящему интересный сувенир — пиранья. Крупную, сантиметров 25 длиной, сушеную и лакированную рыбу на деревянной подставочке продают за 60 боливаров. Женщинам понравятся очень милые и дешевые (30–70 боливаров) коралловые бусы и браслеты. За 800 боливаров можно купить настоящий индейский гамак.